Kiel kreskigi orkideon ligitan al arbo en via korto.

Tiuj, kiuj kultivas orkideojn en Eŭropo aŭ Usono, bezonas hejtitan forcejon dum granda parto de la jaro. En Brazilo, en grandaj partoj de la lando, eblas fari tion, pri kio tiuj homoj nur revas: ligi la orkideon al arbo en la korto kaj lasi ĝin vivi tie, preskaŭ sola, dum jardekoj.

Ĝi estas la plej proksima al natura kultivado kiu ekzistas, la plej malmultekosta por konservi, kaj tiu kiu produktas la plej viglajn plantojn. Ĝi estas ankaŭ la malplej dokumentita en la portugala, ĉar preskaŭ la tuta enhavo estas traduko de materialo el malvarmaj klimatoj.

Ĉi tiu gvidilo traktas kio determinas la rezulton: kiuj specioj estas akceptitaj, kiel elekti la arbon, kiel fiksi ĝin sen damaĝi la planton, kaj kion fari en la unuaj monatoj ĝis ĝi alkroĉiĝos.

Unue, grava korekto: orkideoj ne estas parazitoj.

Ĉi tiu miskompreno igas multajn homojn elradikigi orkideojn de arboj, pensante ke ili savas la arbon. La malo estas vera: neniu damaĝo okazas.

Plej multaj kultivataj orkideoj estas epifitoj — ili vivas sur alia planto, uzante ĝin nur kiel fizikan subtenon. La radiko alkroĉiĝas al la ŝelo kaj sorbas akvon el pluvo kaj aerhumideco, same kiel nutraĵojn el la organika materio, kiu akumuliĝas tie.

Ĝi ne penetras la histojn de la arbo kaj ne prenas ion ajn de ĝi. Ĝi estas la preciza malo de visko, kiu estas vera parazito kaj vere kaŭzas damaĝon.

Kompreni tion ŝanĝas kultivadon: la radiksistemo de la epifito evoluis por esti eksponita al la aero , alternante inter malsekaj kaj sekaj periodoj. Tial enterigi orkideojn en ĝardengrundon mortigas ilin — ne temas pri manko de nutraĵoj, sed pri radika sufokiĝo.

Kiuj genroj funkcias en la arbo?

Ne ĉiuj akceptas ĝin. La kriterioj estas toleremo al suno, rekta pluvo kaj temperaturŝanĝo.

Ili funkcias tre bone: Katlejo kaj ĝia grupo, inkluzive de brazilaj specioj; Oncidium; Dendrobium; Brassavola; Epidendrum. Ili estas plantoj, kiuj bezonas fortan lumon, havas pseŭdobulbojn por stoki akvon, kaj povas elteni sekecciklojn.

Ili laboras kun kelkaj rezervoj: Vandao prosperas en varmaj klimatoj, sed nur en pendanta korbo, ne ligita al la trunko — ĝi bezonas siajn radikojn tute liberajn. Bulbofilo akceptas ĝin, kondiĉe ke ĝi estas en pli ombrita loko.

Mi ne rekomendas orkideojn de la tipo Phalaenopsis. Ilia sola kreskopunkto, en la centro de la rozeto, akumulas pluvakvon kaj putras — kaj sen ĉi tiu punkto, la planto ne havas lokon por ĝermi. Se vi insistas pri ilia kreskigo, oni devas klini ilin kaj teni ilin sub kovrilo, kio nuligas la avantaĝon.

Ankaŭ ne taŭgas: Paphiopedilum, kiu kreskas en foliorubo sur la tero kaj ne estas tipa epifito; kaj Masdevallia, kiu postulas konstantan malvarmetan temperaturon kaj altan humidecon, malfacile garantieblajn en eksponita arbo.

Kiel elekti la arbon

La elekto de arbo gravas pli ol la ligtekniko. Tri kriterioj, laŭ ordo de graveco.

Malglata ŝelo kiu ne senŝeliĝas. La radiko bezonas neregulan surfacon por kaptiĝi. Glata ŝelo malfaciligas ĝin, kaj ŝelo kiu senŝeliĝas en platoj estas eĉ pli malbona: la arbo laŭvorte forĵetas la orkideon kune kun la malnova ŝelo.

Tial eŭkalipto estas malbona elekto — la ŝelo senŝeliĝas strie, kaj la planto defalas monatojn post sia establiĝo. Pino havas la saman problemon, plimalbonigitan de la rezino.

Bonaj elektoj ofte troveblaj en brazilaj kortoj: mangoarbo, jabotikaboarbo, gujavoarbo, akaĵuarbo, ipearbo, quaresmeiraarbo, pau-feroarbo, ĵakarandarbo. Fruktarboj kun dika ŝelo estas kutime bonegaj.

Kanopeo kiu filtras, ne blokas. La ideala arbo permesas al lumo trapasi makulite. Tre densa kanopeo lasas tro multe da ombro kaj la planto ne floras; arbo preskaŭ sen folioj estas eksponita al plena suno kaj brulas.

Ĉiamverdaj arboj estas pli antaŭvideblaj. Arboj, kiuj perdas ĉiujn siajn foliojn vintre, draste ŝanĝas la lumon dum la sezono, kiam multaj orkideoj floras — tio povas funkcii, sed ĝi postulas atenton.

Kie sur la arbo ripari

Pozicio determinas lumon, drenadon kaj stabilecon.

Elektu la forkon — la punkton kie la trunko renkontas la branĉon. Tie estas natura subteno, la planto ne glitos, kaj ĝi kutime akumulas iom da organika materio, kio helpas komence.

Orienta flanko de la trunko. Matena suno estas pli milda; posttagmeza suno en la brazila somero bruligas foliojn, eĉ tiujn de specioj kiuj ŝatas fortan lumon.

Alto inter unu kaj duono kaj du metroj. Sufiĉe alta por eskapi limakojn kaj helikojn, kiuj grimpas de la tero, sufiĉe malalta por ke vi povu akvumi kaj inspekti sen ŝtupetaro.

La planto estu klinita, neniam kun sia kresko supren. Pluvakvo devas forflui. Plantado horizontale aŭ iomete klinita malhelpas akvon amasiĝi en la faldoj.

Kaj evitu la lokon sub branĉo, kiu gutetas kontinue post pluvo — kronika akvoŝtopiĝo putrigas la radikojn same kiel poto sen drenadtruo.

Kiel ripari ĝin, paŝon post paŝo.

La celo estas teni la planton firme dum ses monatoj ĝis jaro, ĝis ĝiaj radikoj mem ekregos. Post tio, ligi ĝin ne estas necesa.

Elektu la ĝustan materialon. Sisalan ŝnuron, ŝtofan rubandon, aŭ strion de nilona ŝtrumpo. Sisalo havas la avantaĝon, ke ĝi nature putriĝas pli-malpli ene de la tempo, kiun bezonas la radiko por transpreni la funkciadon.

Neniam uzu draton rekte sur la planton. Ĝi tranĉas la rizomon dum la planto dikiĝas. Se vi bezonas draton por strukturo, ĝi ne povas tuŝi la vivantan histon.

Ne najlu aŭ ŝraŭbu la planton en la arbon. Vundoj sur la trunko estas enirejoj por fungoj.

Metu kusenon por reteni humidon. Manpleno da kokosfibroj, sfagnomusko, aŭ musko inter la bazo de la orkideo kaj la ŝelo retenas humidon dum la unuaj kelkaj monatoj, kio estas la plej kritika fazo. Nur iomete - sufiĉe por malhelpi ĝin sekiĝi post horoj.

Ligu ĝin ĉe la rizomo aŭ bazo, ne ĉe la folioj. Fiksu ĝin firme, sed ne streĉu ĝin ĝis ĝi lasas markon. La planto ne devas ŝanceliĝi en la vento, ĉar novaj radikoj facile rompiĝas.

Metu la radikon kontraŭ la ŝelon. Radiko ŝvebanta en la aero ne algluiĝos. Ĝi bezonas kontakton por eligi harojn, kiuj algluiĝos al la surfaco.

La ĝusta tempo: printempo

Plantu printempe, inter septembro kaj novembro. Tiam la planto komencas aktivan kreskon kaj produktas novajn radikojn — kaj ĝuste ĉi tiuj novaj radikoj permesas al la planto algluiĝi.

Provi planti ĝin vintre estas tempoperdo: la planto, post kiam ĝi stariĝis, ne produktas radikojn, restas ligita dum monatoj, kaj estas pli vundebla dum ĉi tiu periodo.

Kiel ĉiam, ne faru tion kiam la planto estas en burĝonado aŭ florado. Atendu ĝis la florado finiĝos.

La unuaj ses monatoj

Jen la fazo kiu determinas ĉu ĝi ekflugos. Post tio, la laboro preskaŭ falas al nulo.

Akvumu eĉ se pluvis. Ĝis la radiksistemo establiĝas, la planto ne havas aliron al la humideco retenita en la ŝelo. Dum sekaj periodoj, akvumu milde per hoso ĉiujn du aŭ tri tagojn.

Atendu iom da tempo antaŭ ol fekundigi. Lasu kelkajn semajnojn pasi post kiam la planto enradikiĝis. Fekundigi planton, kiu ĵus estis manipulita, kun eble difektitaj radikoj, emas bruligi ĝin pli ol nutri ĝin.

Poste, sterku per ŝprucado. Apliku bone diluitan solvaĵon al la radiko kaj ĉirkaŭa ŝelo dum la kresksezono. Malrapide liberiĝanta sterko en retsako ligita super la planto ankaŭ funkcias - la pluvo dissolvas ĝin iom post iom.

Kontrolu la ligadon de tempo al tempo. Ĝi povas malfiksiĝi pro la vento aŭ streĉiĝi pro la kresko. Se la sisalo jam putriĝis kaj la planto restas firma, ĝi estas fiksita — ne necesas refari ĝin.

Kiel transplanti planton, kiu jam estas en poto

Plej multaj homoj ne komencas per nudradika plantido — ili komencas per planto, kiu jam kreskis en poto dum jaroj. La transplantadprocezo havas detalon, kiu ŝanĝas la rezulton.

Forigu la substraton tute. Lasi blokon de malnova ŝelo inter la planto kaj la trunko kreas punkton, kiu retenas akvon tro longe kaj putras. Akvumu ĝin plene antaŭe kaj zorge dispecigu ĝin.

Tranĉu nur la mortan radikon. Vivaj radikoj, eĉ se kurbaj kaj malbone poziciigitaj, devas resti. Ili mem redirektos sian kreskon al la ŝelo.

Atendu ĝis la radiksistemo ne plene disetendiĝas. Novaj, verdaj kaj aktivaj radikpintoj rompiĝas tre facile. Ideale, faru tion komence de printempo, kiam la kresko eltiras aferojn sed la pintoj estas ankoraŭ mallongaj.

Kalkulu jaron da adaptiĝo. Potumitaj plantoj havas radikojn kutimiĝintajn al konstanta humideco, kaj necesos ciklo por ke ili disvolvu aerajn radikojn. Estas ofte, ke ili ne floras en la unua sezono post transplantado — tio ne estas eraro, ĝi estas transiro.

Denaskaj brazilaj virinoj estas la plej bonaj kandidatoj.

Se la ideo estas kreskigi arbon en via korto, specio indiĝena al via regiono estas la plej logika elekto — ĝi jam prosperas en tiu medio, en la sama klimato, nur kelkajn kilometrojn for.

Cattleya intermedia estas unu el la plej harditaj kaj bone fartas kiam ligita al arboj en la sudo kaj sudoriento de Brazilo. Cattleya walkeriana kaj Cattleya nobilior prosperas en la regiono Cerrado, kie la seka sezono ne ĝenas ilin.

Epidendrum kaj Brassavola estas preskaŭ nedetrueblaj en ĉi tiu tipo de kultivado kaj taŭgaj por unua provo. Indiĝena Oncidium ankaŭ bone respondas, kun la avantaĝo flori sur longa kaj okulfrapa tigo.

La sola antaŭzorgo estas pri la deveno: aĉetu de plantejo aŭ produktanto, neniam de sovaĝa aŭ loke kultivita planto. Krom esti neregulaj, plantoj prenitaj el la naturo adaptiĝas pli malbone ĝuste ĉar ili devenas de tre specifa mikroklimato.

Kiom da plantoj por arbo?

Ĝi igas vin voli plenigi la arbon per manĝaĵo, kaj jen kie vi eraras.

Ĉiu planto bezonas spacon por kreski laterale dum jaroj. Bone establita katlejo okupas konsiderindan areon en kvin jaroj, kaj aretoj tuŝantaj aretojn signifas konkurencon pri lumo kaj stagna aero inter ili.

Praktika gvidlinio: lasu almenaŭ manplenon kaj duonon da libera spaco ĉirkaŭ ĉiu planto dum plantado, pli se temas pri rapide kreskanta specio. En mezgranda arbo, tri ĝis kvin bone interspacigitaj plantoj donos pli ol dek dense pakitajn.

Distribui ilin je malsamaj altoj kaj sur malsamaj flankoj ankaŭ helpas: ĝi utiligas la apartajn mikroklimatojn de la sama arbo kaj reduktas la ŝancon, ke damaĝbesto disvastiĝu de unu arbo al alia.

Jara bontenado, post kiam establita

Jen la rekompenco: la jara laborkvanto estas minimuma. Unu revizio jare, printempe, kovras preskaŭ ĉion.

Forigu akumulitajn foliojn kaj rubon inter la planto kaj la trunko. Troa organika materio retenas tro multe da akvo kaj fariĝas bredejo por putro.

Kontrolu ĉu la bulbo tuŝas najbaran planton aŭ ĉu ĝi kreskis preter sia subteno. Se ĝi eliris el la forko kaj pendas, valoras ligi la novan parton.

Dividu ĝin se ĝi fariĝas tro granda. Arboplanto formas grandan areton, kaj ĝi estas la plej facila fonto de fortranĉaĵoj por anstataŭigi aŭ okupi alian arbon.

Rekomencu fekundigon per ŝprucado dum la kresksezono, kaj ĉesu vintre — la sama kalendara logiko kiel por kreskado en potoj validas ĉi tie.

Krom tio, la pluvakvo kaj la arbo provizas ombron. Ĉiu, kiu deziras kontroli la lumajn kaj temperaturajn gamojn por ĉiu genro antaŭ ol elekti kion ligi, povas trovi kultivajn informfoliojn laŭ genro en la kulturfolioj de la Usona Orkidea Societo , kiuj estas la plej vaste uzata referenco en la kampo.

La veraj riskoj de subĉiela kultivado.

Limakoj kaj helikoj estas la ĉefa problemo. Ili manĝas novajn radikojn kaj florburĝonojn nokte, kaj povas detrui tutan floron en unu nokto. Alteco helpas; nokta inspektado per torĉlampo solvas la problemon kiam ili aperas.

Formikoj mem ne manĝas la planton, sed ili bredas kaj protektas koĉoidojn kaj afidojn kontraŭ la sukera sekrecio. Spuro de formikoj grimpantaj la trunkon estas signo, ke valoras serĉi damaĝbestojn.

Vento kaj ŝtormoj. Ĵus establitaj plantoj estas tiuj, kiuj suferas la plej grandan damaĝon. Protektita forko valoras pli ol eksponita branĉo.

Malvarmo. En frostaj regionoj, konstanta subĉiela kultivado ne taŭgas por tropikaj specioj. Sub 10°C plej multaj suferas, kaj frosto mortigas ilin.

Ŝtelo. Indas mencii ĝin, ĉar ĝi estas ofta en urbaj areoj: florplanto ligita al arbo sur la trotuaro aŭ videbla de la strato malaperas. Barita korto estas alia afero.

Arbopritondado. Kunordigu kun la pritondanto anticipe. Mi vidis tutajn kolektojn malaperi en pritondado faritaj sen antaŭa avizo.

Alternativoj kiam ne estas bonaj arboj.

Ne havi taŭgan arbon ne forigas la bezonon de subĉiela kultivado. Tri aliroj bone funkcias.

Morta arbotrunko fiksita en la tero aŭ en granda poto. Peco de durlignotrunko, kun ŝelo, servas kiel artefarita arbo kaj povas esti metita kie la lumo estas plej bona.

Pergolo, pergolo aŭ ligna barilo. La malglata ligna surfaco akceptas fiksilojn, kaj la strukturo permesas kontroli sunlumon per ombroreto.

Penda korbo aŭ pleto. Ĝi konservas la logikon de aera kultivado kun la avantaĝo, ke la planto povas esti movita laŭ la sezono — kaj ĝi estas la sola farebla eblo por tiuj, kiuj havas nur balkonon.

Ĉu valoras?

Por la ĝustaj plantspecioj, kaj en senfrosta klimato, ĝi estas la plej bona kultivmetodo, kiu ekzistas. La planto ricevas veran lumon, konstantan ventoladon, naturan malsekan-sekan ciklon, kaj la temperaturŝanĝon inter tago kaj nokto, kiun pluraj specioj bezonas por flori — ĉio senpage, sen ia ajn ekipaĵo.

Bone establita katlejo sur mangarbo kreskos en grandan areton post nur kelkaj jaroj kaj floros memstare, postulante nur frakcion de la laboro, kiun la sama planto bezonus en poto endome.

La kosto estas akcepti malpli da kontrolo: tro multe da pluvo, ĝardenaj damaĝbestoj, vento. Sed tiuj, kiuj havas korton kaj loĝas en senfrosta regiono, perdas monon kreskigante nur en potoj.