Как вырастить орхидею, привязанную к дереву на заднем дворе.

Тем, кто выращивает орхидеи в Европе или США, большую часть года необходима отапливаемая теплица. В Бразилии же, в значительной части страны, можно сделать то, о чем эти люди только мечтают: привязать орхидею к дереву на заднем дворе и позволить ей жить там, практически в одиночестве, десятилетиями.

Это наиболее близкий к естественному способу культивирования, самый дешевый в содержании и дающий самые крепкие растения. Он также наименее документирован на португальском языке, поскольку почти весь контент представляет собой перевод материалов из холодных климатических зон.

В этом руководстве рассматриваются факторы, определяющие результат: какие виды деревьев подходят, как выбрать дерево, как закрепить его, не причинив вреда растению, и что делать в первые несколько месяцев, пока оно не приживется.

Во-первых, важное уточнение: орхидеи не являются паразитами.

Это заблуждение приводит к тому, что многие люди выкапывают орхидеи с деревьев, думая, что таким образом спасают дерево. На самом деле всё наоборот: никакого вреда это не причиняет.

Большинство культивируемых орхидей являются эпифитами — они живут на другом растении, используя его только в качестве физической опоры. Корень цепляется за кору и поглощает воду из дождя и влажности воздуха, а также питательные вещества из органических веществ, которые накапливаются на ней.

Оно не проникает в ткани дерева и ничего от него не отравляет. Это полная противополость омеле, которая является настоящим паразитом и действительно причиняет вред.

Понимание этого меняет подход к выращиванию: корневая система эпифитов эволюционировала таким образом, чтобы быть открытой для воздуха , чередуя влажные и сухие периоды. Именно поэтому закапывание орхидей в садовую почву приводит к их гибели — дело не в недостатке питательных веществ, а в удушении корней.

Какие роды выполняют какие функции в этом дереве?

Не все с этим согласны. Критерии — это устойчивость к солнцу, прямому дождю и колебаниям температуры.

Они отлично подходят: каттлея и её группа, включая бразильские виды; онцидиум; дендробиум; брассивола; эпидендрум. Это растения, нуждающиеся в ярком свете, имеющие псевдобульбы для хранения воды и способные выдерживать засуху.

С некоторыми оговорками: ванда хорошо растет в теплом климате, но только в подвесной корзине, а не привязанная к стволу — ее корни должны быть полностью свободны. Бульбофиллум же хорошо себя чувствует в таком месте, если находится в более затененном положении.

Я не рекомендую выращивать орхидеи фаленопсис. Их единственная точка роста, расположенная в центре розетки, накапливает дождевую воду и вызывает гниение, а без этой точки растению некуда прорасти. Если вы всё же настаиваете на их выращивании, их нужно наклонять и держать под укрытием, что сводит на нет их преимущества.

Также не подходят: пафиопедилум, который растёт в опавшей листве на земле и не является типичным эпифитом; и масдеваллия, которая требует постоянной прохладной температуры и высокой влажности, что трудно обеспечить на открытом воздухе.

Как выбрать дерево

Выбор дерева имеет большее значение, чем способ подвязки. Три критерия, в порядке важности.

Шероховатая кора, которая не отслаивается. Корню необходима неровная поверхность для сцепления. Гладкая кора затрудняет это, а отслаивающаяся кора, отслаивающаяся пластинами, еще хуже: дерево буквально выбрасывает орхидею вместе со старой корой.

Вот почему эвкалипт — плохой выбор : кора отслаивается полосами, и растение опадает через несколько месяцев после того, как укоренится. У сосны та же проблема, усугубляемая смолой.

Среди хороших вариантов, часто встречающихся в бразильских садах, можно выделить: манго, жаботикабу, гуаву, кешью, ипе, кваресмейру, пау-ферро, жакаранду. Плодовые деревья с толстой корой обычно превосходны.

Крона должна фильтровать, а не блокировать свет. Идеальное дерево пропускает свет рассеянным образом. Слишком густая крона создает слишком много тени, и растение не цветет; дерево почти без листьев подвергается воздействию прямых солнечных лучей и обгорает.

Вечнозеленые деревья более предсказуемы. Деревья, сбрасывающие всю листву зимой, резко меняют освещение в сезон цветения многих орхидей — это может сработать, но требует внимания.

Где на дереве нужно починить?

Положение определяет освещение, дренаж и устойчивость.

Выберите место развилки — точку, где ствол соединяется с веткой. Там есть естественная опора, растение не будет падать, и обычно там накапливается некоторое количество органических веществ, что помогает на начальном этапе.

Восточная сторона ствола. Утреннее солнце более мягкое; послеполуденное солнце бразильским летом обжигает листья, даже тех видов, которые любят яркий свет.

Высота от полутора до двух метров. Достаточно высокая, чтобы защитить от слизней и улиток, которые ползут по земле, и достаточно низкая, чтобы поливать и осматривать растение без лестницы.

Растение следует сажать под наклоном, ни в коем случае не вверх. Дождевая вода должна стекать. Горизонтальная посадка или посадка под небольшим наклоном предотвращает скопление воды в складках почвы.

И избегайте места под веткой, с которой постоянно капает вода после дождя — хроническое переувлажнение приводит к гниению корней, как и горшок без дренажного отверстия.

Как это исправить, шаг за шагом.

Цель состоит в том, чтобы надежно закрепить растение на срок от шести месяцев до года, пока его корни не укоренятся самостоятельно. После этого подвязывать его не нужно.

Выберите подходящий материал. Сизалевая бечёвка, тканевая лента или полоска нейлонового чулка. Преимущество сизаля в том, что он разлагается естественным образом примерно за то время, пока корни разрастаются.

Никогда не используйте проволоку непосредственно на растении. Она повреждает корневище по мере утолщения растения. Если проволока необходима для опоры, она не должна касаться живой ткани.

Не прибивайте и не прикручивайте растение к дереву. Раны на стволе являются входными отверстиями для грибка.

Поместите влагоудерживающую подушку. Горсть кокосового волокна, сфагнового мха или другого мха между основанием орхидеи и корой удерживает влагу в течение первых нескольких месяцев, которые являются наиболее важным периодом. Совсем немного — достаточно, чтобы предотвратить высыхание за несколько часов.

Привяжите его к корневище или основанию, а не к листьям. Закрепите крепко, но не затягивайте до тех пор, пока не останется следа. Растение не должно качаться на ветру, так как молодые корни легко ломаются.

Приложите корень к коре. Корень, парящий в воздухе, не будет цепляться. Ему необходим контакт, чтобы выпустить волоски, которые прилипнут к поверхности.

Подходящее время: весна

Высаживайте растения весной, в период с сентября по ноябрь. Именно в это время растение вступает в активный рост и образует новые корни — и именно эти новые корни позволяют растению прикрепиться к субстрату.

Попытки посадить его зимой — пустая трата времени: растение, однажды укоренившись, не образует корней, остается связанным в течение нескольких месяцев и в этот период становится более уязвимым.

Как всегда, не делайте этого, когда растение находится в стадии бутонизации или цветения. Подождите, пока цветение не закончится.

Первые шесть месяцев

Именно на этом этапе определяется, удастся ли проекту взлететь. После этого объем работы практически сводится к нулю.

Поливайте растение даже после дождя. Пока не сформируется корневая система, растение не будет иметь доступа к влаге, удерживаемой корой. В засушливые периоды поливайте растение небольшими порциями из шланга каждые два-три дня.

Подождите некоторое время, прежде чем удобрять. Дайте растению пройти несколько недель после того, как оно укоренится. Удобрение растения, которое только что трогали, и корни которого могут быть повреждены, скорее обожжет его, чем напитает.

Далее, подкормите растение опрыскиванием. В течение вегетационного периода нанесите хорошо разбавленный раствор на корни и окружающую кору. Также подойдет удобрение длительного действия в сетчатом мешочке, привязанном над растением — дождь постепенно его растворит.

Периодически проверяйте крепления. На ветру они могут ослабеть, а по мере роста растения — затянуться. Если сизаль уже разрушился, а растение остается крепким, значит, все надежно — переделывать не нужно.

Как пересадить растение, которое уже находится в горшке

Большинство людей начинают не с саженца с открытой корневой системой, а с растения, которое уже много лет росло в горшке. Процесс пересадки имеет один нюанс, который влияет на результат.

Полностью удалите субстрат. Оставшийся между растением и стволом кусок старой коры создаёт точку, которая слишком долго задерживает воду и приводит к гниению. Тщательно полейте растение перед посадкой и аккуратно разрыхлите кору.

Срезайте только отмерший корень. Живые корни, даже если они искривлены и неправильно расположены, следует оставить. Они сами направят свой рост к коре.

Подождите, пока корневая система перестанет полностью разрастаться. Новые, зеленые и активные кончики корней очень легко ломаются. В идеале, это следует делать в начале весны, когда рост уже начал вытягивать корни, но кончики еще короткие.

Потребуется год на адаптацию. Корни горшечных растений привыкли к постоянной влажности, и им потребуется цикл для развития воздушных корней. Нередко после пересадки они не цветут в первый сезон — это не ошибка, а переходный период.

Наилучшими кандидатами являются коренные бразильские женщины.

Если вы планируете посадить дерево на заднем дворе, то наиболее логичным выбором будет вид, произрастающий в вашем регионе — он уже хорошо себя чувствует в этой среде, в том же климате, всего в нескольких километрах от вас.

Cattleya intermedia — одно из самых выносливых растений, прекрасно себя чувствующее при подвязке к деревьям на юге и юго-востоке Бразилии. Cattleya walkeriana и Cattleya nobilior хорошо растут в регионе Серрадо, где сухой сезон им не страшен.

Эпидендрум и Брассавола практически неуничтожимы в этом типе выращивания и хорошо подходят для первой попытки. Местный онцидиум также хорошо реагирует, имея преимущество в виде цветения на длинном и эффектном стебле.

Единственная предосторожность касается происхождения: покупайте растения в питомнике или у производителя, никогда не приобретайте их в дикой природе. Помимо своей неоднородности, растения, взятые из дикой природы, хуже адаптируются именно потому, что происходят из очень специфического микроклимата.

Сколько растений на одном дереве?

Это вызывает желание наполнить дерево едой, и вот тут-то и начинается ошибка.

Каждому растению необходимо пространство для бокового роста в течение многих лет. Хорошо укоренившаяся каттлея занимает значительную площадь за пять лет, а соприкасающиеся кусты приводят к конкуренции за свет и застою воздуха между ними.

Практическое правило: при посадке оставляйте вокруг каждого растения как минимум полторы ладони свободного пространства, а если это быстрорастущий вид, то и больше. На дереве среднего размера три-пять хорошо расположенных растений дадут более плодоносящий, чем десять плотно посаженных.

Размещение их на разной высоте и с разных сторон также помогает: это позволяет использовать преимущества различных микроклиматов одного и того же дерева и снижает вероятность распространения вредителей с одного дерева на другое.

Ежегодное техническое обслуживание после установки.

Вот в чем преимущество: ежегодная рабочая нагрузка минимальна. Один обзор в год, весной, охватывает практически все.

Удалите скопившиеся листья и мусор между растением и стволом. Избыток органических веществ задерживает слишком много воды и становится благоприятной средой для гниения.

Проверьте, не касается ли куст соседнего растения или не разросся ли он слишком сильно. Если он вышел из развилки и поник, стоит подвязать новую часть.

Если растение слишком разрастется, его следует разделить. Древовидное растение образует густую заросль, и это самый простой способ получить черенки для замены или заселения другого дерева.

В течение вегетационного периода возобновите подкормку опрыскиванием, а зимой прекратите — здесь действует тот же календарный принцип, что и при выращивании растений в горшках.

Помимо этого, дождевая вода и тень от дерева обеспечивают растение. Любой желающий проверить диапазон освещенности и температуры для каждого рода перед выбором растения для посадки может найти информационные листы по выращиванию для каждого рода в справочнике Американского общества орхидей , который является наиболее широко используемым источником информации в этой области.

Реальные риски выращивания растений на открытом воздухе.

Слизни и улитки — главная проблема. Они поедают молодые корни и цветочные почки ночью и могут уничтожить весь цветок за одну ночь. Высота помогает; ночной осмотр с фонариком решает проблему, когда они появляются.

Сами по себе муравьи не едят растение, но они размножаются и защищают мучнистых червецов и тлю в обмен на сладкое выделение. След из муравьев, ползущих по стволу, — признак того, что стоит поискать вредителей.

Ветер и бури. Больше всего страдают недавно укоренившиеся растения. Защищенная развилка ценнее, чем незащищенная ветка.

Холодно. В регионах с морозами постоянное выращивание тропических видов на открытом воздухе не подходит. При температуре ниже 10°C большинство из них страдают, а мороз их убивает.

Кража. Стоит упомянуть об этом, поскольку это распространенное явление в городах: цветущее растение, привязанное к дереву на тротуаре или видимое с улицы, пропадает. А вот огороженный двор — совсем другая история.

Обрезка деревьев. Заранее согласуйте все с обрезчиком. Я видел, как целые группы деревьев исчезали во время обрезки, выполненной без предварительного уведомления.

Альтернативные варианты, когда подходящих деревьев нет.

Отсутствие подходящего дерева не исключает необходимости его выращивания в открытом грунте. Хорошо работают три подхода.

Засохший ствол дерева, закрепленный в земле или в большом горшке. Кусок ствола лиственной древесины с корой служит искусственной елкой и может быть размещен в наиболее освещенном месте.

Пергола, беседка или деревянный забор. Шероховатая деревянная поверхность позволяет устанавливать крепления, а конструкция допускает регулирование солнечного света с помощью затеняющей сетки.

Подвесная корзина или поддон. Сохраняет логику выращивания в воздухе, но с преимуществом возможности перемещения растения в зависимости от сезона — и это единственный подходящий вариант для тех, у кого есть только балкон.

Это того стоит?

Для подходящих видов растений и в климате без заморозков это лучший из существующих методов выращивания. Растение получает настоящий свет, постоянную вентиляцию, естественный цикл увлажнения и высыхания, а также перепады температуры между днем ​​и ночью, необходимые многим видам для цветения — и все это бесплатно, без какого-либо оборудования.

Хорошо укоренившаяся каттлея на манговом дереве всего за несколько лет разрастется в большой куст и начнет цвести самостоятельно, требуя гораздо меньше ухода, чем это потребовалось бы для того же растения в горшке в помещении.

Цена за это — смириться с меньшим контролем: слишком много дождей, садовые вредители, ветер. Но те, у кого есть задний двор и кто живет в регионе, где нет заморозков, упускают возможность сэкономить, выращивая растения только в горшках.