Як виростити орхідею, прив'язану до дерева, у вашому саду.

Тим, хто вирощує орхідеї в Європі чи Сполучених Штатах, потрібна опалювальна теплиця протягом більшої частини року. У Бразилії, у значній частині країни, можна зробити те, про що ці люди лише мріють: прив'язати орхідею до дерева на задньому дворі та дозволити їй жити там, практично на самоті, десятиліттями.

Це найбільш близький до природного культивування з усіх існуючих, найдешевший у догляді та той, що дає найбагатші рослини. Він також найменше задокументований португальською мовою, оскільки майже весь контент є перекладом матеріалу з холодного клімату.

У цьому посібнику розповідається про те, що визначає результат: які види прийнятні, як вибрати дерево, як його закріпити, не пошкодивши рослину, і що робити протягом перших кількох місяців, поки воно не приживеться.

Спочатку важливе уточнення: орхідеї не є паразитами.

Через цю помилкову думку багато людей виривають орхідеї з дерев, думаючи, що вони рятують дерево. Насправді все навпаки: шкоди не завдається.

Більшість культурних орхідей є епіфітами — вони живуть на іншій рослині, використовуючи її лише як фізичну опору. Корінь чіпляється за кору та поглинає воду з дощу та вологості повітря, а також поживні речовини з органічної речовини, яка там накопичується.

Вона не проникає в тканини дерева і нічого з нього не забирає. Це повна протилежність омели, яка є справжнім паразитом і справді завдає шкоди.

Розуміння цього змінює культивацію: коренева система епіфіта еволюціонувала, щоб бути підданою впливу повітря , чергуючи вологі та сухі періоди. Ось чому закопування орхідей у ​​садовий ґрунт їх вбиває — це не брак поживних речовин, це асфіксія коренів.

Які роди функціонують у дереві?

Не всі це приймають. Критерії – це стійкість до сонця, прямого дощу та перепадів температури.

Вони чудово підходять: Каттлея та її група, включаючи бразильські види; Онцидіум; Дендробіум; Брассавола; Епідендрум. Це рослини, які потребують сильного світла, мають псевдобульби для зберігання води та можуть витримувати цикли посухи.

Вони працюють з деякими застереженнями: Ванда процвітає в теплому кліматі, але лише в підвісному кошику, не прив'язана до стовбура — її коріння має бути повністю вільним. Бульбофілум приймає її за умови, що вона знаходиться в більш затіненому місці.

Я не рекомендую орхідеї фаленопсис. Їхня єдина точка росту, в центрі розетки, накопичує дощову воду та гниє, а без цієї точки рослині нікуди проростати. Якщо ви наполягаєте на їх вирощуванні, їх доведеться нахиляти та тримати під укриттям, що зводить нанівець їхню перевагу.

Також не підходять: пафіопедилум, який росте в опаді листя на землі та не є типовим епіфітом; та масдеваллія, яка потребує постійної прохолодної температури та високої вологості, що важко забезпечити на відкритому дереві.

Як вибрати ялинку

Вибір дерева важливіший за техніку в'язування. Три критерії, у порядку важливості.

Шорстка кора, яка не відшаровується. Кореню потрібна нерівна поверхня для зчеплення. Гладка кора ускладнює це, а кора, яка відшаровується пластинками, ще гірша: дерево буквально викидає орхідею разом зі старою корою.

Ось чому евкаліпт — поганий вибір — кора відшаровується смужками, і рослина опадає через місяці після того, як приживеться. У сосни така ж проблема, яку посилює смола.

Гарні варіанти, які зазвичай можна знайти на бразильських подвір’ях: мангове дерево, дерево жаботікаба, дерево гуава, дерево кешью, дерево іпе, дерево куаресмейра, дерево пау-ферро, дерево жакаранда. Фруктові дерева з товстою корою зазвичай чудово підходять.

Крона, яка фільтрує, а не блокує. Ідеальне дерево пропускає світло, роблячи його плямистим. Дуже густа крона залишає забагато тіні, і рослина не цвіте; дерево майже без листя піддається впливу повного сонця та отримує опіки.

Вічнозелені дерева більш передбачувані. Дерева, які взимку втрачають все листя, різко змінюють освітлення протягом сезону, коли багато орхідей цвітуть — це може спрацювати, але вимагає уваги.

Де на дереві кріпити

Положення визначає світло, дренаж та стабільність.

Оберіть розгалуження — місце, де стовбур зустрічається з гілкою. Там є природна опора, рослина не ковзатиме, і зазвичай вона накопичує певну органічну речовину, що допомагає на початку.

Східна сторона стовбура. Ранкове сонце ніжніше; післяобіднє сонце влітку в Бразилії обпалює листя, навіть тих видів, які люблять сильне світло.

Висота від півтора до двох метрів. Достатньо висока, щоб врятуватися від слимаків та равликів, які вилазять із землі, і достатньо низька, щоб можна було поливати та оглядати рослини без драбини.

Рослина повинна бути нахилена, ніколи не з ростом, спрямованим вгору. Дощова вода повинна стікати. Посадка горизонтально або з невеликим нахилом запобігає накопиченню води в складках.

І уникайте місця під гілкою, з якої постійно капає вода після дощу — хронічне перезволоження гниє коріння, як горщик без дренажного отвору.

Як це виправити, крок за кроком.

Мета полягає в тому, щоб міцно утримувати рослину протягом шести місяців-року, поки її коріння не приживеться самостійно. Після цього підв'язувати її не потрібно.

Оберіть правильний матеріал. Сизалевий шпагат, тканинна стрічка або смужка нейлонової панчохи. Сизаль має перевагу в тому, що він розкладається природним шляхом більш-менш за час, необхідний для вкорінення.

Ніколи не використовуйте дріт безпосередньо на рослині. Він перерізає кореневище, коли рослина потовщується. Якщо вам потрібен дріт для конструкції, він не повинен торкатися живої тканини.

Не прибивайте рослину цвяхами та не вкручуйте шурупи до дерева. Рани на стовбурі є вхідними отворами для грибка.

Покладіть подушку для утримання вологи. Жменя кокосового волокна, сфагнуму або моху між основою орхідеї та корою утримуватиме вологу протягом перших кількох місяців, що є найважливішим етапом. Зовсім трохи — достатньо, щоб запобігти висиханню за лічені години.

Прив’яжіть його біля кореневища або основи, а не біля листя. Міцно закріпіть, але не затягуйте, доки не залишиться слід. Рослина не повинна гойдатися на вітрі, оскільки нове коріння легко ламається.

Прикладіть корінь до кори. Корінь, що ширяє в повітрі, не чіплятиметься. Йому потрібен контакт, щоб випустити волоски, які прилипнуть до поверхні.

Правильний час: весна

Садіть навесні, між вереснем і листопадом. Саме тоді рослина вступає в активний ріст і утворює нове коріння — і саме це нове коріння дозволяє рослині прижитися.

Намагатися посадити його взимку — марна трата часу: рослина, одного разу вкорінена, не пускає коріння, залишається зв’язаною місяцями та є більш вразливою в цей період.

Як завжди, не робіть цього, коли рослина має бутони або цвіте. Зачекайте, поки цвітіння закінчиться.

Перші шість місяців

Це фаза, яка визначає, чи буде злет. Після цього робота падає майже до нуля.

Поливайте, навіть якщо йшов дощ. Поки коренева система не сформується, рослина не має доступу до вологи, що зберігається в корі. У посушливі періоди поливайте обережно зі шланга кожні два-три дні.

Зачекайте деякий час, перш ніж удобрювати. Дайте рослині вкоренитися за кілька тижнів. Удобрювання рослини, яку щойно пересадили, з можливо пошкодженим корінням, більше обпікає, ніж живить її.

Далі удобрюйте рослину обприскуванням. Наносьте добре розведений розчин на корінь та навколишню кору протягом вегетаційного періоду. Також підійде добриво повільного вивільнення в сітчастому мішку, зав’язаному над рослиною — дощ поступово розчиняє його.

Час від часу перевіряйте кріплення. Воно може послабшати на вітрі або затягнутися в міру зростання. Якщо сизаль вже деградував, а рослина залишається міцною, вона закріплена — не потрібно перев'язувати.

Як пересадити рослину, яка вже знаходиться в горщику

Більшість людей починають не з розсади з голим корінням, а з рослини, яка вже роками росте в горщику. Процес пересадки має деталь, яка змінює результат.

Повністю видаліть субстрат. Залишення шматка старої кори між рослиною та стовбуром створює точку, яка занадто довго затримує воду та гниє. Попередньо ретельно полийте та обережно розпушіть його.

Зріжте лише мертвий корінь. Живе коріння, навіть якщо воно криве та неправильно розташоване, має залишитися. Воно самостійно перенаправить свій ріст до кори.

Зачекайте, поки коренева система не розростеться повністю. Нові, зелені та активні кінчики коренів дуже легко ламаються. В ідеалі робити це на початку весни, коли ріст вириває рослини, але кінчики ще короткі.

Дайте рослинам рік на адаптацію. Коріння рослин у горщиках звикло до постійної вологи, і їм знадобиться певний цикл, щоб розвинути повітряне коріння. Зазвичай вони не цвітуть у перший сезон після пересадки — це не помилка, це перехідний період.

Корінні бразильські жінки є найкращими кандидатками.

Якщо ідея полягає в тому, щоб виростити дерево на своєму подвір’ї, найлогічнішим вибором буде вид, що росте у вашому регіоні — він уже процвітає в цьому середовищі, в тому ж кліматі, лише за кілька кілометрів.

Каттлея проміжна (Cattleya intermedia) є однією з найвитриваліших і чудово росте, якщо її підв'язати до дерев на півдні та південному сході Бразилії. Каттлея волкеріана (Cattleya walkeriana) та каттлея нобіліор (Cattleya nobilior) процвітають у регіоні Серрадо, де посушливий сезон їм не заважає.

Епідендрум та брасавола майже незнищенні в цьому типі вирощування та добре підходять для першої спроби. Місцеві сорти онцидіуму також добре реагують, маючи перевагу у вигляді цвітіння на довгому та ефектному стеблі.

Єдине застереження стосується походження: купуйте в розпліднику або у виробника, ніколи не купуйте дикорослі чи місцеві рослини. Окрім того, що рослини, взяті з дикої природи, мають нестандартну форму, вони гірше адаптуються саме тому, що походять з дуже специфічного мікроклімату.

Скільки рослин на одному дереві?

Це викликає у вас бажання наповнити дерево їжею, і саме тут ви помиляєтесь.

Кожній рослині потрібен простір для бічного росту протягом багатьох років. Добре прижилася каттлея займає значну площу за п'ять років, а стикання кущів з кущами означає конкуренцію за світло та застій повітря між ними.

Практична порада: під час посадки залишайте щонайменше півтори долоні вільного простору навколо кожної рослини, більше, якщо це швидкозростаючий вид. У дереві середнього розміру три-п'ять добре розташованих рослин дадуть більше, ніж десять щільно розташованих.

Розподіл їх на різній висоті та з різних боків також допомагає: це використовує різні мікроклімати одного дерева та зменшує ймовірність поширення шкідника з одного дерева на інше.

Щорічне технічне обслуговування після встановлення

Ось у чому винагорода: річне робоче навантаження мінімальне. Один огляд на рік, навесні, охоплює майже все.

Видаліть накопичене листя та сміття між рослиною та стовбуром. Надлишок органічної речовини затримує забагато води та стає розсадником гнилі.

Перевірте, чи не торкається кущ сусідньої рослини , чи не виріс він за межі опори. Якщо він вийшов з розгалуження та звисає, варто підв'язати нову частину.

Розділіть його, якщо воно стає занадто великим. Деревоподібна рослина утворює щедру кущу, і це найлегше джерело живців для заміни або заселення іншого дерева.

Відновіть удобрення обприскуванням протягом вегетаційного періоду та припиніть взимку — тут застосовується та ж календарна логіка, що й для вирощування в горщиках.

Окрім цього, дощова вода та дерево забезпечують тінь. Будь-хто, хто бажає перевірити діапазони освітлення та температури для кожного роду, перш ніж вибрати, що підв'язувати, може знайти інформаційні аркуші з вирощування за родами в аркушах культур Американського товариства орхідей , які є найпоширенішим довідником у цій галузі.

Реальні ризики вирощування на відкритому повітрі.

Слимаки та равлики – це проблема номер один. Вони вночі поїдають нове коріння та квіткові бруньки і можуть знищити цілу квітку за одну ніч. Висота допомагає; нічний огляд за допомогою ліхтарика вирішує проблему, коли вони з'являються.

Самі мурахи не їдять рослину, але вони розмножують і захищають борошнистих червців і попелицю в обмін на цукристі виділення. Слід мурах, що піднімається по стовбуру, є ознакою того, що варто пошукати шкідників.

Вітер і шторми. Найбільшої шкоди зазнають новостворені рослини. Захищена гілка цінніша за оголену.

Холод. У морозних регіонах постійне вирощування на відкритому повітрі не підходить для тропічних видів. При температурі нижче 10°C більшість страждає, а мороз їх вбиває.

Крадіжка. Варто згадати про це, бо це поширене явище в міських районах: квітуча рослина, прив'язана до дерева на тротуарі або видима з вулиці, зникає. Огорожений двір – це зовсім інша історія.

Обрізка дерев. Заздалегідь узгодьте це з секатором. Я бачив, як цілі колекції зникали під час обрізки, виконаної без попереднього повідомлення.

Альтернативи, коли немає хороших дерев.

Відсутність відповідного дерева не усуває необхідності вирощування на відкритому повітрі. Є три підходи, які добре працюють.

Сухий стовбур дерева, закріплений у землі або у великому горщику. Шматок стовбура твердих порід дерева з корою служить штучним деревом і може бути розміщений там, де найкраще освітлення.

Пергола, альтанка або дерев'яний паркан. Шорстка дерев'яна поверхня приймає кріплення, а конструкція дозволяє контролювати сонячне світло за допомогою затінюючої сітки.

Підвісний кошик або піднос. Зберігає логіку повітряного вирощування з перевагою можливості переміщувати рослину відповідно до сезону — і це єдиний життєздатний варіант для тих, у кого є лише балкон.

Це варто?

Для правильного виду рослини та в кліматі без морозів це найкращий метод вирощування. Рослина отримує справжнє світло, постійну вентиляцію, природний цикл вологості та сухості, а також перепади температур між днем ​​і ніччю, необхідні багатьом видам для цвітіння — і все це безкоштовно, без будь-якого обладнання.

Добре прижилася каттлея на манговому дереві виросте у велику кущу всього за кілька років і зацвіте самостійно, що вимагає значно менше зусиль, ніж та сама рослина в горщику в приміщенні.

Ціна полягає в прийнятті меншого контролю: занадто багато дощу, садових шкідників, вітру. Але ті, хто має задній двір і живе в регіоні без морозів, заощаджують гроші, вирощуючи рослини лише в горщиках.